Нажмите "Enter" для пропуска содержимого

Деревянные каркасные дома чертежи

Каркасный дом: пошаговая инструкция

Перечислим основные этапы, которые необходимо выполнить последовательно, чтобы построить новый каркасный дом своими руками, пошаговая инструкция сформирует у вас правильное представление о строительстве.

Схема стены каркасника.
Схема стены каркасника.

Проектирование – планирование, продумывание конструкции дома, схемы расположения простенков и комнат, дверей и окон, сантехнических устройств, водопровода, канализации, электропроводки, отопления. В процессе проектирования прорисовывается схема каркасного дома, на которой обозначают места расположения инженерных сетей и сантехнических, отопительных устройств. Прорабатывая схемы каркасных домов своими руками, бытовых подсобных помещений, важно учесть, как будет отапливаться дом – выбрать систему отопления, схему прокладывания её элементов. По готовой схеме будет выполняться пошаговое строительство.

  • Грунтовые работы – это подготовка почвы под фундамент и собственно сооружение свайного фундамента.
  • Сбор каркаса стен из вертикальных стоек и обвязок.
  • Монтаж межэтажных перекрытий.
  • Кровля с обрешеткой, монтирование стропильной системы и укладка кровельного материала.
  • Сооружение стен, которые надо обшивать листами плитного материала.
  • Монтирование чернового пола и потолка.
  • Наружные двери, окна, простенки и перегородки.
  • Разводка коммуникаций внутри стен дома.
  • Внутренняя обшивка и отделка.

А теперь перейдём непосредственно к вопросу, как сделать каркасный дом  своими руками, что учесть для качественного строительства и правильного выполнения работ.

↑ – Установка стропильной системы и монтаж кровли

В каркасных домах чаще всего используют двускатную или мансардную крышу. По конструкции они практически ничем не отличаются. Одни принципы и расчёты.

Единственное условие – кровельное покрытие должно быть из лёгкого материала, чтобы деревянные балки и перекрытия могли постоянно выдерживать его нагрузку с учётом расположенных на нём осадков (снега, дождевой воды и льда).

Крышу можно делать любой конструкции, но мы разберём самую простую и недорогую – двухскатную кровлю. Сечение стропил подбирается с учётом:

Сечение стропил подбирается с учётом:

  1. Длины стропильных ног и интервала установки.
  2. Уклона кровли. Оптимальный уклон – 30-35°.
  3. Снеговых, ветровых и прочих нагрузок, указанных в нормативной документации для определённого региона РФ.
  4. Типа материала, из которого будет изготавливаться кровля, а также его массы и габаритов.

Определить сечение можно 2 способами: взять из специальных строительных таблиц или самостоятельно рассчитать.

Первым делом необходимо сделать точный шаблон стропильных ног.

Делается он таким образом:

  1. Стропильные ноги крепятся к коньку.
  2. Две доски соединяют внахлёст под углом 90°, фиксируются с помощью гвоздя в верхней точке.
  3. Шаблон поднимают наверх и устанавливают края досок на мауерлаты.
  4. Регулируя положение досок, определяют требуемый скат. При этом края досок должны на 40-60 см выходить за пределы стен, чтобы вода стекала за периметр дома и можно было установить водосток. Если доски короткие, то можно сшить 2 доски на земле.
  5. После получения требуемого уклона скатов, между стропильными ногами требуется установить перекладину, чтобы надёжно зафиксировать угол. В это же время требуется отметить карандашом срез стропил, если планируется фиксировать встык и срезы под углом 90° в местах присоединения ног к мауерлатам.

Расчеты и разметку требуется делать как можно точнее.

После изготовления шаблона, по нему нужно собрать 2 пары стропил, которые будут установлены по краям. При необходимости ноги можно нарастить. Состыковывать их можно болтами, шпильками или гвоздями, последние необходимо забивать под разным углом.

Между двумя ногами одного стропила требуется разместить поперечину.

Затем нужно сделать запилы в стропильных ногах в точках примыкания к мауэрлату.

Также можно сделать фермы на гвоздевых пластинах, которые позволят обойтись без центральной стены, но требуется все точно рассчитать.

На следующем этапе стропилы поднимают на крышу и крепят их к мауэрлатам (балкам).

После монтажа двух пар боковых стропил, необходимо натянуть между ними верёвку. Она позволит контролировать уровень.

Затем между стропилами нужно замерить расстояние и поделить его на размер шага (60 или 80 см), с которым будет осуществляться монтаж.

После выполнения математических действий на земле нужно собрать требуемое количество стропил, после чего поднять их наверх, и установить с выбранным шагом. Между всеми стропильными фермами нужно прибить 2 доски для надёжной фиксации.

После установки стропильной системы её необходимо покрыть качественным влагоизоляционным и кровельным материалом.

↑ Укосы или раскосы

Когда для наружной обшивки используют прочный плитный материал — ОСП, ГВЛ, ГВК или фанеру, то нужно ставить временные укосы изнутри помещения. С их помощью удастся выровнять и поддержать геометрию всех элементов строения до обшивки.

Эти материалы обладают высокой прочностью, которой будет достаточно для создания необходимой жёсткости возведенной конструкции.

Если обшивка будет наборная — вагонки, и т.п., то устанавливать постоянные укосины необязательно. Причём лучше использовать не те, которые ставят на несколько стоек, а по четыре небольшие на каждую: 2 сверху и 2 снизу (как на нижней фотографии). Такие раскосы позволят сделать стены здания достаточно жёсткими.

На фотографии выше можно посмотреть, как выглядят сборные стойки: 2 доски сбиты между собой гвоздями по всей длине в шахматном порядке. Собранные таким образом стойки обладают ещё большей несущей способностью, чем цельные, при этом стоят меньше.

Такой способ сборки – реальная возможность снизить затраты на строительстве дома.

Правда в этом случае немного увеличатся трудозатраты и время строительства, так как потребуется забить больше гвоздей.

↑ Шаг установки и сечение стоек

Угловые стойки должны быть размером 150×150 мм или 100×100 мм. Их выбирают с учётом нагрузки и необходимой толщины теплоизоляционного слоя. Для одноэтажного здания достаточно 100 мм, для двухэтажного — 150 мм. Промежуточные стойки должны быть по глубине такими же, как угловые, но толщиной — не меньше 50 мм.

Шаг между стойками подбирают с учётом нагрузки и размеров теплоизоляционного материала.

Если для утепления будет использоваться минеральная вата в виде матов или рулонов, то нужно заранее узнать её реальную ширину. Расстояние между стойками должно быть на 2-3 см меньше ширины утеплителя.

Это позволит минимизировать отходы, зазоры и щели, поэтому будет меньше затрат и потери тепла.

Плотность утеплителя в каркасных домах — это важный параметр, потому что от него будет зависеть защита здания от холода. Малейшее отклонение от норм приведёт к тому, что в доме в зимние месяцы будет холодно. Потому к выбору теплоизоляционного материала и его монтажу требуется подходить с особой ответственностью.

Постепенная сборка каркаса здания: устанавливаются и закрепляются угловые стойки, после чего к ним крепится верхняя обвязка, затем устанавливаются вертикальные стойки с нужным шагом. Крепить стойки можно разными способами: деревянным

Крепить стойки можно разными способами: деревянными нагелями, с врубкой или на уголки. Врубка должна осуществляться не более чем на 50% глубины нижней обвязки. Уголки фиксируются с двух сторон.

Фиксация нагелями — сложная в исполнении технология: изготавливают длинные нагеля, наискосок через стойку и брус нижней обвязки высверливают отверстие, затем в него вбивают деревянный шип, излишки которого обрезают.

Он будет хорошо работать, если используется сухая древесина. Если же она будет сырой – то она будет усыхать и крепление будет утрачивать жёсткость. Установка на уголки значительно проще.

По канадской технологии сборки балки, к которым фиксируются окна и двери, делают двойными. В этих местах больше нагрузки, поэтому опора должна быть хорошей.

Фундамент: как выбрать

Нагрузка от каркасного дома сравнительно небольшая, поэтому подходят различные типы фундаментов:

  • свайный или столбчатый;
  • ленточный малого или глубокого заложения;
  • плита.

Выбор основания зависит от многих факторов, но основной из них — характеристики грунта на участке:

  • механический состав;
  • уровень грунтовых вод;
  • несущая способность.

Помимо этого может предусматриваться цокольный этаж или подвал. Чтобы выбрать какой-либо вариант, должно быть обоснование в виде результата инженерных изысканий и проектной документации.

Свайный (столбчатый)

Это самый недорогой и быстровозводимый фундамент. Он очень часто используется при строительстве каркасных домов. Представляет собой погруженные в землю отдельно стоящие анкеры, соединенные по оголовкам горизонтальной балкой — ростверком.

Сваи монтируются различными способами:

  • ввинчиванием;
  • забивкой;
  • заливкой бетона в скважину;
  • кладкой из блоков, кирпича.

Свайные основания используются на любых почвах. На слабых и сильносжимаемых грунтах это практически единственный вариант.

Для определения количества и сечения свай производится расчет с учетом нагрузки и особенностей проекта. Опоры устанавливаются с шагом не более 3 м.

Точки размещения опор:

  • по углам здания;
  • под пересечениями стен и перегородок;
  • в местах расположения тяжелого оборудования и конструкций — печей, каминов, колонн и т.д.;
  • между несущими стенами при больших пролетах.

При устройстве свайных фундаментов не требуется рыть котлован или выравнивать площадку. Достаточно удалить верхний плодородный слой почвы.

Монтируются опоры механическими установками или вручную. Винтовые и забивные свайные фундаменты сразу готовы к дальнейшей нагрузке, а вот для буронабивных требуется время для затвердевания бетона и набора прочности.

Ленточный

При устройстве фундамента-ленты под каркасный дом заглублять подошву ниже уровня промерзания нерационально, если это не предусмотрено проектом. Обычно применяются малозаглубленные основания с глубиной заложения 30-50 см. Это позволяет снизить объем земляных работ, трудоемкость и расход материалов, а несущей способности конструкции вполне достаточно для восприятия нагрузки от легкого каркасного строения.

При мелкой закладке фундамента неизбежно возникает морозное пучение, особенно на глинистых и водонасыщенных грунтах. Рекомендуется проложить прифундаментный дренаж, сделать утепленную отмостку и обеспечить водоотведение при дождях. Эти мероприятия предупреждают переувлажнение грунта, снижают его сезонные подвижки.

Технология устройства мелкозаглубленного ленточного основания:

  1. Выкопать траншею глубиной 50-70 см.
  2. Засыпать щебень и песок на высоту 20 см, уплотнить. Это дополнительный дренаж.
  3. Установить опалубку из досок, фанеры.
  4. Уложить гидроизоляцию для защиты от раннего обезвоживания бетона, а впоследствии от увлажнения поверхностными водами.
  5. Смонтировать арматурные каркасы.
  6. Залить бетон марки не ниже М 300.

Хорошими характеристиками обладает свайно-ростверковый фундамент, где между отдельными заглубленными опорами устраивается малозаглубленная ж/б лента. Он объединяет преимущества обеих конструкций, равномерно распределяет нагрузку на грунт и противостоит силам пучения.

Плитный

Этот тип фундаментов применяется чаще всего в каркасном строительстве виде утепленной шведской плиты УШП. Многослойная конструкция достаточно трудоемкая и материалоемкая, но при ее устройстве проделывается большой объем работ.

Фундамент-плита позволяет уже на начальном этапе получить:

  • хорошее утепление для снижения теплопотерь;
  • готовый под отделку пол первого этажа;
  • выполненную разводка всех инженерных коммуникаций.

Плитное основание заглубляют не более чем на 40-50 см. Его называют «плавающим», поскольку при сезонном пучении грунта оно может свободно перемещаться.

Водоотведение из-под подошвы фундамента обеспечивается толстой щебеночно-песчаной подушкой. Ее тщательно уплотняют и выравнивают. На этом этапе проводится закладка трасс для коммуникаций и установка гильз для вывода их наружу. По подушке заливается бетон толщиной 10-20 см. Предварительно конструкция армируется сетками в 2 слоя. Опалубку можно снимать через 72 часа, а к дальнейшему строительству приступать спустя 5-7 дней.

Плитный фундамент обладает высокой тепловой инерцией и долго сохраняет накопленную энергию. Для каркасных домов это важно, поскольку их стены хотя и обладают низкой теплопроводностью, но тепло не аккумулируют.

: Устройство пола каркасного дома своими руками

Полы в каркасном доме мало чем отличаются от полов других типов домов и могут быть деревянными, либо бетонными. Выбор полностью зависит от типа фундамента, возможностей и желания.

В этой пошаговой инструкции мы подробно рассмотрим только лишь деревянный пол, бетонный – в двух словах, так как он используется реже, а все уместить в одной статье не представляется возможным.

Устройство бетонного пола

Стоит отметить, что бетонный пол в каркасном доме устраивается, в случаях плитного фундамента, либо ленточного. С плитным все понятно — сама плита и будет являться полом первого этажа.

А вот в случае, если фундамент ленточный — бетонный пол устраивается из легких бетонов, таких как керамзитобетон, например.

Устройство деревянного пола

Давайте рассмотрим устройство деревянного пола на примере свайно-винтового фундамента. Для ленточного, в принципе, все делается точно так же, за исключением нижней обвязки, она может быть из более тонкого бруса. Но обо всем по порядку.

Обвязка фундамента каркасного дома

Устройство деревянного пола начинается с обвязки фундамента. Как правило, обвязка делается из бруса 150х150 или 150х200, в зависимости от толщины стены и расстояния между сваями. Чем больше расстояние, тем толще должен быть брус, чтобы избежать провисания.

Обвязка необходима, во-первых, для того, чтобы придать фундаменту жесткость, во-вторых – для равномерного распределения нагрузки на фундамент, ну и в-третьих – она будет служить опорой для будущего пола каркасного дома.

Для того, чтобы с легкостью осуществить процесс обвязки своими руками, разделим его на несколько этапов:

  1. Брус раскладывается по периметру фундамента, проверяются длина стен и диагонали. На этом этапе проводится окончательная и точная разметка стен, согласно проекту. Кстати, не забываем про гидроизоляцию, которую в виде рубероида подкладываем под обвязку.
  2. Следующий шаг – намечаем места стыковки бруса, они должны быть расположены на свае, так как это будут самые слабые места, которые не должны «висеть». Это касается домов, длина стен которых больше длины приобретенных брусьев.
  3. Брус стыкуется с напуском в 20-30см, как показано на фото. Для этого с торца вырезаются, так называемые «замки».
  4. Углы стыкуются практически точно так же. На фото это отчетливо видно.
  5. Брус к фундаменту крепится с помощью болтов или шпилек. Для этого необходимо просверлить отверстия, как в оголовке фундамента, так и в самом брусе. Для удобства дальнейшего монтажа, выпирающие части – головки болтов или гайки со шпильками, необходимо углубить. Стыки дополнительно пробиваются гвоздями размером 150 мм или 200 мм, в зависимости от размеров бруса.
  6. Как только периметр готов, переходим к заключительному шагу – обвязка фундамента под внутренними стенами каркасного дома. Этот брус, к уже установленному наружному, крепится таким же образом. Для усиления, можно дополнительно применить крепежные металлические уголки.

Когда обвязка фундамента каркасного дома готова, приступаем к следующему этапу нашей инструкции – сооружению каркаса пола.

Каркас пола в доме

Стоит отметить, что уже на этом этапе желательно предусмотреть все входящие в дом коммуникации, такие как вода и канализация. Электричество и газ можно подвести и потом, но, если заранее все предусмотреть — будет гораздо меньше проблем после.

Следующим шагом будет установка лаг, поверх обвязки. Если расстояние между опорами около 4 метров, то лучше будет использовать брус размером 100х200мм или 100х150мм. Можно использовать доску 50х200мм или 50х150мм, сшивая их по две.

Если расстояние менее 3 метров, можно использовать доску размером 50х150мм или лучше 50х200мм.

Монтаж лаг — несложный этап сборки каркасного дома, но есть некоторые нюансы, которые в данной инструкции необходимо предусмотреть:

  1. Расстояние между лагами, как правило, определяется размером утеплителя, которым будут утепляться полы. Если утепление будет минеральной ватой, с размерами листов 100х60см, например, то для того, чтобы утеплитель плотно влез, расстояние между лагами делается на пару сантиметров меньше чем ширина утеплителя, т.е. 57-58см.
  2. Крепятся лаги с помощью гвоздей и крепежных уголков. Монтируются они не вровень с обвязкой, а на 5см меньше, для того, чтобы вдоль обвязки, перпендикулярно установленным брусьям, поместилась еще одна доска 50х150мм или 50х200мм, в зависимости от размеров используемого бруса, на фото это отчетливо видно. Таким образом мы закроем все дыры по периметру.
  3. Для увеличения жесткости пола каркасного дома, между лагами пробивается доска, как правило, 50х150 или 50х200, в зависимости от высоты лаг.

Гидроизоляция и утепление пола каркасного дома своими руками

  1. Снизу, перпендикулярно лагам пола, закрепляется доска размером 100х25, 150х25 или подобная им, как правило, в стык, но иногда, если лаги закреплены жестко, будет достаточно каждые 40-60см. Доску лучше прикрутить саморезами.
  2. Сверху на лаги и закрепленную доску набивается гидроизоляционная мембрана, как показано на фото.
  3. Утеплитель укладывается поверх гидроизоляции, между лагами. Толщина слоя зависит от климатического пояса, и обычно составляет 15-20см.
  4. Укладывать утеплитель необходимо так, чтобы все стыки были перекрыты следующим слоем.
  5. Поверх утеплителя, как правило, натягивается сначала пароизоляция, а затем — фанера, OSB плита или просто плотно сшивается доска, это уже зависит от Ваших желаний, предпочтений и возможностей.

Стоит отметить, что гидроизоляция, так же как и пароизоляция, должны монтироваться с напуском, согласно инструкции к материалу, исключив при этом попадание влаги в утеплитель, как снаружи, так и изнутри. А сам утеплитель укладывается плотно, без щелей.

Вот мы и рассмотрели инструкцию по устройству пола каркасного дома, теперь пора приступать к стенам.

↑ ; Монтаж перекрытия

Балки перекрытия монтируют на брус верхней обвязки. Они крепятся следующими способами:

  • на опорные металлические кронштейны;
  • на уголки;
  • с врезкой.

При врезке глубина пропила не должна быть более 50% толщины бруса обвязки. Их крепят гвоздями, которые должны заходить в обвязку на глубину 10 см и более. Уголки довольно распространенный способ. Часто исп

Уголки довольно распространенный способ. Часто используют усиленные уголки, но это не обязательно делать

Перфорированные скобы — могут быть разной формы. Размеры балок и шаг монтажа зависят от того, что б

Размеры балок и шаг монтажа зависят от того, что будет расположено сверху. Если они будут опорой для второго жилого этажа или мансарды, то нужно укладывать балки большого сечения и делать меньше шаг. Это позволит избежать прогибания пола. Если сверху будет кровля и чердак, то можно использовать менее массивные балки.

В каркасном одноэтажном доме балки перекрытия являются одновременно и опорой для стропил.

Поэтому они выпускаются на 30 см за наружную грань стен. Если возводят второй этаж, то перекрытие обшиваетс

Если возводят второй этаж, то перекрытие обшивается черновым полом. Это позволит проще строить второй этаж. Обустройство пола второго этажа ничем не отличается от укладки первого. Нужно только поднимать все материалы на второй этаж.

↑ Углы каркасного здания

Больше всего сложностей возникает в процессе строительства углов дома. Если установить в углах брус, то никаких сложностей не будет, правда такие углы будут холодными. Для регионов с непродолжительной и тёплой зимой это не проблема, а в более холодных климатических зонах потребуется что-то делать. Углы каркасного дома делают тёплыми несколькими сп

Углы каркасного дома делают тёплыми несколькими способами. Они продемонстрированы на схемах, чтобы было более понятно. Если второй этаж жилой, то углы делают одним из эт

Если второй этаж жилой, то углы делают одним из этих способов. После возведения каркаса, его часто с улицы обшива

После возведения каркаса, его часто с улицы обшивают ОСП, фанерой и другими схожими стройматериалами.

Правильный скандинавский каркас

В отличие от Америки, где каркасы практически стандартизированы и различий очень мало, в Скандинавии вариаций больше. Тут можно найти и классический американский каркас, и гибридные версии.  Скандинавский каркас, по сути, есть развитие и модернизация американского. Тем не менее, в основном, когда говорят про скандинавский каркас, речь идет о такой конструкции.

Типичный скандинавский домокомплект

Типичный скандинавский домокомплект

Скандинавский каркас

Скандинавский каркас

Углы, укосины – тут все как у американцев.  На что же обратить  внимание?

  1. Одинарная обвязка по верху стены.
  2.  Силовой ригель, врезанный в стойки на протяжении всей стены.
  3. Одинарные стойки на оконных и дверных проемах.

На самом деле основным отличием является этот самый “скандинавский” ригель – он заменяет собой и американские хэдеры, и сдвоенную обвязку, являясь мощным силовым элементом.

В чем, на мой взгляд, преимущество скандинавского каркаса перед американским? В том, что в нем идет намного бОльший упор на минимизацию всевозможных мостиков холода, коими являются практически все сплоченные доски (сдвоенные обвязки, стойки проемов). Ведь между каждыми сплоченными досками потенциально может образоваться со временем щель, о которой вы возможно никогда и не узнаете.  Ну и одно дело, когда мостик холода имеет ширину одной доски и другой вопрос – когда их уже две или три.

Конечно, зацикливаться на мостиках холода не стоит.  От них все равно никуда не уйти и на самом деле часто их значимость преувеличивают.  Но, тем не менее, они есть и, если возможно относительно безболезненно их минимизировать, почему бы это не сделать?

Скандинавы вообще, в отличие от американцев, очень сильно заморочены на энергосбережении. Сказывается и более холодный, северный климат, и дорогие энергоносители.  А ведь по климату Скандинавия гораздо ближе к нам (говорю в первую очередь про Северо-Западный регион), чем большинство американских штатов.

Недостаток скандинавского каркаса в его чуть большей сложности, хотя бы в том, что во всех стойках нужно сделать пропилы под ригель. И в том, что, в отличие от американского, он таки требует каких-то мысленных усилий.  Например: на больших проемах могут потребоваться и сдвоенные стойки для поддержки горизонтальных элементов, и дополнительные ригели и хэдеры.  А где-то, например, на фронтонных стенах одноэтажек, где нет нагрузки от лаг или крыши – может и ригель даже не потребуется.

В общем, скандинавский каркас имеет определенные преимущества, но требует приложения чуть больших сил и ума, чем американский.  Если американский каркас можно собрать с полностью отключенными мозгами, то в скандинавском лучше их включить, хотя бы на минимальном режиме.

Пошаговая отделка

После монтажа стены приступают к внутренней стеновой отделке. Основой под отделку являются панели стенового материала, которые были установлены в процессе монтажа стены изнутри каркаса. В качестве внутренних стен используют следующие материалы:

Гипсокартон ГКЛ – представляет натуральный материал, экологически безопасный, с абсолютно ровной поверхностью, которую нет необходимости штукатурить и выравнивать каким-либо способом. Заделывать шпаклёвкой необходимо только стыки между соседними гипсокартонными плитами.

Отделка стен гипсокартоном.
Отделка стен гипсокартоном.

Гипсоволокнистые плиты ГВЛ – вариант гипсокартонной стены с более высокими прочностными показателями.

ОСП – деревосодержащий материал, стружки, соединённые синтетическим клеем. Имеет меньшую степень экологической безопасности. Кроме того, имеет шероховатую поверхность, требует оштукатуривания и шпаклёвки.

Итак, последовательность операций при выполнении стеновой отделки следующая:

  • Монтаж внутренней стены (стеновые панели ГКЛ или ОСП).
  • Заделка стыков между панелями. Если это гипсокартон – то шпатлевание и проклеивание мест соединения бумажной лентой. Если ОСП – то оштукатуривание поверхности древесной плиты.
  • Грунтовка под соответствующую стеновую отделку. Для наклеивания обоев – грунтовка клеем. Для покраски – грунт под краску.
  • Непосредственное выполнение стеновой отделки – наклеивание обоев, покраска, декоративное оштукатуривание стен помещения.

Если в качестве стеновой отделки используются стеновые панели, то обращаются к другой технологии отделки. Не делают черновую стену, а сразу монтируют внутренний отделочный материал. Также внутренние стены каркасного дома обшивают вагонкой, которая выглядит подходяще для загородного дома и имеет соответствующее качество..

Напоследок предлагаем вам интересное обучающее видео о строительстве каркасного дома своими руками (видео с поэтапной демонстрацией технологических операций).

Важно чтобы результат получился качественным. Если строю каркасный дом своими руками, то делаю всё надёжно и правильно. Не всегда есть возможность и силы строить дом своими силами. Тогда особое внимание надо обратить на выбор строительной бригады, чтобы создать прототип лучшего каркасного дома. Рекомендуется использовать контакты по крайней мере нескольких фирм, чтобы найти на самом деле отличных строителей, а не пользоваться методом проб и ошибок.