Нажмите "Enter" для пропуска содержимого

Крыша каркасного дома: устройство своими руками, видеоинструкция

Начало работ

Работы над кровлей начинаются с устройства мауэрлата своими руками. Мауэрлат в каркасном строительстве часто заменяется на брус внешней обвязки, то есть брус, соединяющий все четыре стены дома в одну конструкцию. В качестве мауэрлата или верхней обвязки используется брус 100х150 или 150х150 мм. Подробнее об устройстве бруса верхней обвязки читаем здесь.

Когда эти работы выполнены, можно начинать выводить фронтон и приступать к устройству стропильной системы. Все работы могут выполняться своими руками, это не так сложно, однако один-два помощника вам все-таки потребуется.


Конструкция крыши

Вся обработка стропильных балок перед сборкой и установкой производится на земле. Желательно выбрать ровную площадку, на которой можно гораздо легче обрезать брус в нужный размер, сделать выпилы или пазы, просверлить крепежные отверстия. Когда элемент готов, его можно поднимать наверх и приступать к фиксации.

Как прикрепить стропила к кирпичной стене. Качественное крепление стропил к кирпичнои стене

  • Крепление мауэрлата
  • Различные способы крепления
  • Особенности крепления

Крепление мауэрлата к кирпичной стене должно быть выполнено качественно и надежно, так как он является звеном, через которое усилия от веса крыши и боковых нагрузок взаимно компенсируются.

Для изготовления мауэрлата чаще всего берут брус сечением 150 мм или две доски соответствующего размера, которые между собой соединяют при помощи гвоздей. Материал надо брать сухим, его влажность не должна быть выше 22%.

Крепление на стену дома будет зависеть от таких факторов:

  • особенность конструкции здания;
  • площадь дома;
  • материала, из которого сделаны стены.

Необходимо проводить жесткое крепление, здесь подвижность как при создании стропильной системы не нужна. Крепить основание надо четко горизонтально, упорные прорези необходимо делать со стороны стропильных ног, это не дает всей системе ослабевать в процессе эксплуатации.

Есть разные способы установки стропил на опору:

  • скользящее крепление подразумевает опору стропил на брус, при этом они могут немного двигаться. Чтобы обеспечить высокую жесткость, используют ригели, которые на брусе держатся за счет крепления стропильных досок;
  • упорное крепление подразумевает, что установка стропил проводится на выпиленные в них зубы или на брусок. Такой способ обеспечивает высокую жесткость, но боковые усилия в данном случае будут большими.

Крепление мауэрлата

Чаще всего дома имеют именно кирпичную стену, на которую и проводится крепление мауэрлата. Хотя такая стена и будет иметь высокую вертикальную прочность на сжатие, но она плохо переносит боковые нагрузки. Это, в большей степени, касается верхней части стены из кирпича, даже незначительное расширяющее усилие может привести к тому, что появятся разрушения. Это приводит к тому, что крепить мауэрлат надо замкнутым контуром, который должен обеспечивать не только распределение нагрузки, но и выполнять связывающий эффект.

Данный факт не относится к тем случаям, когда в доме не только стены, но и фронтоны сделаны из кирпича. Это позволяет разгрузить конструкцию, и часть боковых нагрузок на себя забирают фронтоны. В таких домах мауэрлат можно делать только на боковых стенах.

Если дом выполнен из кирпича, то для обеспечения максимальной устойчивости всей системы мауэрлат крепят с учетом следующих правил:

  • укладка мауэрлата проводится по периметру здания, при этом балки устанавливают ближе к внутренней стороне стен. Нельзя допускать, чтобы он опирался на крайний декоративный слой кладки;
  • оставляется выступ, необходимо помнить, что он должен быть небольшим, это обеспечит дополнительную защиту всей конструкции. Если на крышу будут действовать неравномерные нагрузки, это не позволит стропилам сдвинуться с места.

О креплении мауэрлата надо позаботиться еще во время возведения стен.

Для выполнения работы вам понадобится уровень, дрель, молоток, крепежные элементы.

Формы крыш

Крыши каркасных домов представлены в следующих формах:

  • Плоской односкатной, являющейся наиболее бюджетным вариантом, к тому же самым легким в монтаже;
  • Двухскатной, которая является оптимальной для домов с 1-2 этажами небольшого размера и прямоугольной формы;
  • Ломанной, подходящей для домов, имеющих мансарду;
  • Четырехскатной, которую можно возводить на зданиях любого типа, при том крыша является ветроустойчивой;
  • Многошипцовой, представляющей собой сложную конструкцию из нескольких скатов;
  • Шпилеобразной, весьма оригинальной и подходящей для мест, где много снега, однако сложной в проектировании.

При выборе формы крыши следует учитывать:

  1. Размеры здания, количество этажей, проект постройки и ее внешний вид;
  2. Планируемый к использованию материал кровли;
  3. Климат определённого региона, где могут преобладать ветра или снега;
  4. Какую сумму запланировано потратить на строительство.

Необходимо сказать, что наиболее безопасным является уклон скатов в 30-45 градусов.

Правила выбора конструкции кровли


Рисунок 5. Схема крыши в двухэтажном каркасном доме Все крыши каркасных домов состоят из скатов и поддерживающей их стропильной системы. До начала монтажа нужно определить, как они будут располагаться.

Конструкции с наслонными стропилами

Если двускатная крыша возводится на доме, у которого имеется внутренняя несущая стена, может монтироваться система с наслонными стропильными ногами. Вместо несущей стены могут быть задействованы столбчатые опоры – колонны. Наслонная стропильная система имеет ряд преимуществ. В первую очередь, это более простой монтаж, так как узлы конструкции испытывают меньшие нагрузки, нежели в случае использования висячих стропил. Кроме того, каркас крыши с наслонными стропилами требует значительно меньше строительного материала.

В качестве конструктивной точки опоры выступает коньковый прогон – горизонтальный брус, установленный на опорах. Он располагается параллельно несущим стенам, строго над внутренней стеной. Высоту конька можно делать практически любой удобной, но его устройство должно учитывать угол наклона ската, который при этом образуется. Кроме того, чем выше крыша – тем больше материалов требуется для ее изготовления, а низкая кровля испытывает повышенные снеговые и дождевые нагрузки.

Устройство безраспорной наслонной системы может выполняться тремя способами:

  1. Стропильная нога верхней частью укладывается на конек и крепится скользящей опорой, при этом нижняя часть ноги устанавливается на мауэрлат путем врубки зубом. Для страховки следует делать дополнительное крепление стропила к стене при помощи проволочной скрутки.
  2. В верхней части стропила монтируются над коньковым брусом при помощи болтов, шпилек или металлических пластин, монтаж нижней части следует делать с использованием соединения подвижного типа (ползун).
  3. Крепление верхней части стропил подразумевает устройство единого жесткого конькового узла с коньковым прогоном, применяются дополнительные связки в виде горизонтальных досок или брусков. Нижняя часть стропил требует делать скользящий узел крепления.

Устройство плавающего крепления в местах опирания стропил на мауэрлат либо в коньке позволяет создать двухскатную крышу, устойчивую к деформации под нагрузками. При этом конструкция не передает распор на стены дома.

Если наслонные стропила двускатной кровли жестко крепятся и к мауэрлату, и в коньке, возникают распирающие нагрузки на строительные конструкции. Чтобы их избежать, следует поставить дополнительные элементы – подкосы и затяжки. Такой вариант стропильной системы по принципу своего функционирования является промежуточным между наслонной и висячей.

Стропильная система крыши из двух скатов

Устройство каркаса двухскатной крыши может проводиться по двум направлениям. Это либо система ферм, либо вариант с устройством наслонных или наклонных стропил.

Выбор того или другого варианта опять же исходит и

Выбор того или другого варианта опять же исходит из функциональности чердачного помещения. При «холодном» варианте – фермы, во всех иных случаях – стропила.

Когда формируется стропильная система каркасного дома двухскатной крыши, я использую следующие элементы:

  • обвязочный брус – мауэрлат. В его качестве может выступать обвязка стен верхнего этажа каркасного строения;
  • стропильная нога (стропило) – балка от обвязки до конька. Как правило, это брус с минимальным сечением 150*50 мм, но окончательно выбор делаем после расчета. Сечение тем меньше, чем больше угол наклона;
  • ригели – элемент, который соединяет парные стропильные ноги в верхней части крыши. При мансардном этаже этот элемент будет являться основой для потолка помещения;
  • прогоны – доски связывающие между собой стропильные ноги по длине здания;
  • затяжка – тоже ригель, но соединяющий парные стропильные ноги внизу, возле мауэрлата. Может служить основой для пола мансардного помещения;
  • стойка (подпора) – элемент, который устанавливается по линии конька для создания опоры. Также при длинных стропилах может устанавливаться под каждую стропильную ногу с обеих сторон ската, что в последствии служит каркасом для стен мансардного помещения;
  • обрешетка, контробрешетка – неотъемлемые части стропильной системы дома. Служат для монтажа утеплителя (нижняя обрешетка) и кровельного ковра.

Формирование пирога двухскатной кровли

Слои кровельного пирога зависят от типа чердачного помещения. Будет чердак теплым или же там будет размещаться мансардный этаж – критерии, по которым определяются слои и их количество.

Если предполагается устройство условно «холодного» чердака, то я ограничиваюсь утеплением перекрытия дома.

Наличие в доме «теплого» чердачного помещения или

Наличие в доме «теплого» чердачного помещения или мансардного этажа, влечет за собой утепление скатов кровли.

Утеплять скат можно как снаружи, так и изнутри чердачного помещения, но порядок устройства слоев остается неизменным:

1. К нижней части стропил крепим сплошную подшивку (нижнюю обрешетку).

2. Поверх обрешетки монтируется пароизолирующая пленка, на которую укладывается утеплитель. Утеплитель укладываем так, чтобы он заполнил все пространство между стропил.

3. Верх утеплителя защищаем гидроизолирующей мембраной, которую фиксируем брусками контробрешетки. Такая конструкция обеспечит создание вентилируемого зазора. Поверх контробрешетки устанавливается обрешетка, на которую монтируем финишное кровельное покрытие.

Тип верхней обрешетки напрямую зависит от вида кровельного покрытия. Для гибких и рулонных материалов дополнительно устраиваются плоскости из листов ОСП, ДВП или цементно-стружечных плит. Под шифер, штучную черепицу или металлочерепицу достаточно монтажа обрешетки с прозором.

Подводя итог, скажу, что пирог двухскатной кровли выглядит следующим образом (снизу вверх):

  • подшивка стропил (нижняя обрешетка);
  • паробарьер;
  • утеплитель;
  • гидробарьер;
  • контробрешетка;
  • обрешетка верхняя;
  • кровельный материал.

Подробнее о пироге кровли я рассказывал здесь

Подробнее о пироге кровли я рассказывал здесь

Виды стропильных систем

Стропильные системы бывают с висящими или наслонными стропильными ногами. Висящие опираются только на наружные стены здания (на мауэрлат или верхний венец). Для того чтобы увеличить надежность системы, чтобы не развалить стены, их соединяют затяжками (называют еще перемычкой или ригелем). Этот тип стропильной системы подходит для зданий небольшой ширины (меньше 10 м) и в тех случаях, когда нет несущей стены, идущей посередине.

Два вида стропильных систем — с висящими и наслонными стропилами

Второй тип системы — с наслонными стропилами. Они опираются на коньковый брус и мауэрлат, но нагрузка с кровли распределяется еще и на среднюю несущую стену, через вертикальные бруски — прогоны, которые устанавливаются с тем же шагом, что и стропила и опираются на нижнюю затяжку.

Установка стропил двухскатной крыши своими руками

Для большей части бань систему делают с висящими стропильными ногами — размеры позволяют это сделать. В этом случае меньше расход пиломатериалов и меньше времени требуется на ее обустройство. Большую часть работ при этом можно перенести на землю.

Делают один треугольник из стропил по всем правилам и размерам. Примеряют его, а потом изготавливают нужное количество его точных копий. Готовые стропила с затяжками и ригелями, скрепленные и вымеренные, поднимают на крышу. Там выставляются строго вертикально в обозначенных местах и закрепляются к мауэрлату и коньку.

Пример того, как можно сделать двускатную кровлю с висящими стропилами сморите в видео.

При длине ската крыши более 4,5 метров для повышения надежности системы устанавливают вертикальные стойки, которые одним концом подпирают стропильную ногу, а вторым упираются в балку перекрытия. Это делают вне зависимости от типа установки стропил: и на висящих, и на наслонных. Устанавливают еще и уклоны, которые делают конструкцию еще более жесткой.

Вариант стропильной системы для двускатной крыши со стойками

В любом случае стропила нужно будет крепить к конь

В любом случае стропила нужно будет крепить к коньковому брусу, а также к мауэрлату. На рисунке ниже представлены варианты крепления к коньку.

Как можно прикрепить стропильные ноги к конькуСпособы крепления стропильных ног к мауэрлату

↑ Укосы или раскосы

Когда для наружной обшивки используют прочный плитный материал — ОСП, ГВЛ, ГВК или фанеру, то нужно ставить временные укосы изнутри помещения. С их помощью удастся выровнять и поддержать геометрию всех элементов строения до обшивки.

Эти материалы обладают высокой прочностью, которой будет достаточно для создания необходимой жёсткости возведенной конструкции.

Если обшивка будет наборная — вагонки, и т.п., то устанавливать постоянные укосины необязательно. Причём лучше использовать не те, которые ставят на несколько стоек, а по четыре небольшие на каждую: 2 сверху и 2 снизу (как на нижней фотографии). Такие раскосы позволят сделать стены здания достаточно жёсткими.

На фотографии выше можно посмотреть, как выглядят сборные стойки: 2 доски сбиты между собой гвоздями по всей длине в шахматном порядке. Собранные таким образом стойки обладают ещё большей несущей способностью, чем цельные, при этом стоят меньше.

Такой способ сборки – реальная возможность снизить затраты на строительстве дома.

Правда в этом случае немного увеличатся трудозатраты и время строительства, так как потребуется забить больше гвоздей.

↑ Утепление и настил пола

После установки основы под настил пола переходят к утеплению пола. Его можно утеплять разными теплоизоляционными материалами. Разберём бюджетный вариант — плиты пенополистирола плотностью 15 кг/м 3 (показатель плотности может быть больше, но не меньше указанного). Этот материал неэкологичен, но зато не боится влаги и может укладываться без чернового пола.

Требуемая толщина теплоизоляционного слоя — 150 мм, поэтому материал укладывается в два слоя: первый толщиной 10 см, а второй 5 см.

Главное условие – швы второго слоя не должны попадать на стыки первого. Поэтому их нужно смещать.

Сначала по нижнему краю лаг набивается черепной брусок 50×50 мм для фиксации пенопласта. Внизу получается рама из черепного бруска, который не позволит пенополистиролу выпасть. Пенопласт пилится ножовкой по дереву или металлу.

Пенопласт пилится ножовкой по дереву или металлу. В первом случае пенопласт режется быстрее, но края материала получаются рваными, а во втором он режется медленнее, но края получаются ровными. Нарезанные плиты укладывают в 2 слоя, при этом перекрывают все швы. Потом по периметру все швы заделывают герметиком.

Далее настилается и выравнивается черновой пол из досок, после чего сверху настилается фанера (лучше использовать фанеру ФСФ 5-6 мм).

Чтобы деревянный черновой настил не перекосило, доски нужно укладывать, перемежая по направлению волны. То есть идущие полукругом годовые кольца в них должны смотреть то вверх, то вниз (как на нижнем фото). Можно обойтись без деревянного настила, если уложи

Можно обойтись без деревянного настила, если уложить фанеру толщиной от 15 мм. Нужно посчитать, что выгоднее использовать в вашем регионе.

Фанеру тоже требуется укладывать в разбежку — швы нужно смещать как в кирпичной кладке. Кроме того, между листами фанеры нужно делать небольшой зазор в 3-5 мм для компенсации изменения размеров в результате перепадов температуры и уровня влажности в помещении. Фанеру необходимо крепить с помощью саморезов длин

Фанеру необходимо крепить с помощью саморезов длиной 35 мм (лучше использовать из нержавейки) с шагом 12 см по периметру, а внутри в шахматном порядке с шагом 40 см.

Утепление – правила сборки «пирога»


Рисунок 8. Схема утепления крыши каркасного дома Теплоизоляция кровли каркасного дома практически не отличается от утепления остальных конструкций здания: внешних стен, пола, чердачного перекрытия. Здесь также собирают послойный «пирог». В качестве утеплителя применяются:

  • Рулонная минеральная вата. Материал подходит для разных конструкций, его можно уложить самостоятельно. Минвату нарезают на квадраты, затем плотно располагают между деревянными балками. Вместе с ней обязательно предусматривают укладку ветрозащиты, пароизоляции.
  • Эковата. Такая изоляция наносится с помощью компрессора. При этом получается создать ровную поверхность, заполнить все щели. Эковатой можно утеплять конструкции нестандартной формы. Ее минус – сложность нанесения, нужно иметь опыт таких работ.
  • Керамзит. Сыпучий материал подходит для теплоизоляции плоских поверхностей. Как и при утеплении пола или межэтажных перекрытий, он хорошо заполняет все пространство между стропильными балками. А наличие воздушного пространства между фракциями керамзита обеспечивает естественную вентиляцию, препятствует скоплению влаги.
  • Пенопласт или пенополистирол. Жесткие плитные утеплители также подходят для укладки между стропилами. Но важно тщательно герметизировать стыки, щели.

При самостоятельном выполнении работ чаще всего используют минеральные утеплители – стекловату или базальтовую вату.

Материалы и инструменты

Для возведения крыши в каркасном доме, кирпичном или блочном строении потребуется:

  • деревянный брус для стропил с сечением 150 х 50 мм;
  • брус 100 х 100 мм для мауэрлата;
  • доски толщиной 50 мм для обрешетки;
  • крепеж (саморезы, анкерные болты и пр.).

Из инструментов при сборке деревянной конструкции понадобится:

  • молоток;
  • пила по дереву;
  • электродрель;
  • шуруповерт;
  • топор;
  • строительный отвес или рулетка.

Если каркас будет металлическим, потребуется закупить усиленные уголки 50 х 50 мм, саморезы по металлу. Также нужно приобрести или арендовать сварочный аппарат и купить расходные материалы для оборудования.

Монтаж обрешетки и контробрешетки

Обрешетка в стропильной системе выполняет несколько функций. Нижняя – является опорой для установки утеплителя. Верхняя служит основанием для монтажа кровельного покрытия. Материал обрешетки – это обрезная доска шириной 100 мм и толщиной 30 мм.

Под утеплитель обрешетка пробивается всплошную. Для кровельного покрытия обрешетка бьется с прозором 32 – 45 см в зависимости от вида материала. Перед монтажом рулонных битумных ковров я применяю дополнительную установку плоскостей из ОСП плит, которые покрываю гидроизоляцией. Для крепления обрешетки могут использоваться анодированные саморезы по дереву толщиной не менее 4,5 мм.

Контробрешетка монтируется перед обрешеткой. Её установка обусловлена тем, чтобы создать вентилируемый зазор, через который будет удаляться конденсат, чтобы не исключить порчу деревянных конструкций стропильной системы.

Устройство каркаса крыши

Конструктивные детали стропильной системы дома

В состав стропильной системы входит несколько компонентов:

  • Мауэрлат. Это подстропильный брус, который закладывают над верхним кирпичным, блочным рядом или венцом здания по периметру. Для изготовления используется преимущественно сырье хвойной древесины (сосна, ель, лиственница). Для крепления используют анкерные болты или специальные шпильки из металла.
  • Лежень. Это брус, который укладывают на внутренние перегородки, в отличие от мауэрлата, располагаемого на несущих внешних стенах. На лежень монтируют центральные стойки, которые служат в качестве опорных элементов для конька.
  • Стойки. Это вертикальные элементы стропильной системы для центральной части каркасных ног и конькового прогона.
  • Стропила. Располагаются под углом к коньковому прогону от мауэрлата и лежня. Если подкровельное пространство планируется обустроить для хранения инструментов или сделать там мансардный этаж, стропильные ноги устанавливают под увеличенным углом.
  • Ригель с затяжками. Это горизонтальные каркасные части, которые служат для стягивания ног конструкции. Ригель размещается сразу под коньком, элемент отличается увеличенной толщиной и прочностью.
  • Подкосы. Требуются для защиты стропил от деформации из-за большого веса.

Схема самых простых конструкций зачастую включает только мауэрлат, стропила и прогон для конька. Чем сложнее конфигурация кровли, тем больше элементов содержит каркас.

Кровельные покрытия для крыши каркасного дома: оптимальные варианты

Кровля здания каркасной конструкции может быть выполнена из самых различных материалов, но самыми оптимальными вариантами являются гибкая черепица и металлочерепица, отличающиеся малым весом (а как следствие, небольшими нагрузками на крышу), высокой надежностью, устойчивостью ко многим воздействиям, простотой монтажа и очень привлекательным внешним видом.

Такие покрытия отлично переносят высокие температуры и заморозки, обслуживание и ремонт отличаются крайней простотой, а сроки службы достаточно велики.

Гибкая черепица

Схема укладки гибкой черепицы на кровлю.

Гибкая черепица относится к разряду мягких кровельных материалов, которые фиксируются к поверхности при помощи специального битумного клеящегося слоя. Верхняя поверхность представляет собой специальное покрытие с натуральной каменной крошкой. Такое покрытие практично, по нему можно спокойно ходить, лавинообразный сход снега исключен из-за шершавой структуры черепицы. Среди прочих преимуществ установки подобного кровельного покрытия своими руками необходимо отметить:

  • отличную шумоизоляцию;
  • устойчивость к коррозии и гниению;
  • возможность переносить сильные перепады температуры, морозы и летнюю жару – испытания доказывают, что покрытие сохраняет свои свойства и целостность при перепадах от минус 70 градусов до плюс 110;
  • устойчивость к ветровым нагрузкам, ливням, граду, прочим осадкам;
  • надежность и герметичность;
  • отсутствие сильных нагрузок на конструкцию крыши;
  • монтаж своими руками не занимает много времени и не требует наличия особых знаний – все необходимые дополнительные материалы, включая кровельный ковер, приобретаются вместе с черепицей;
  • экономичность – устройство такой кровли сильно отличается по стоимости от других;
  • отличный внешний вид, возможность применять гибкую черепицу даже для очень сложных форм крыши каркасного дома;
  • устойчивость к ультрафиолету, поверхность не выцветает, не теряет яркость окраски.

Важно!Опытный электрик слил в сеть секрет, как платить за электроэнергию вдвое меньше.. Узнать как>>

Кровля из металлочерепицы

Варианты укладки листов металлочерепицы на крышу.

Своими руками для каркасного дома обустраивается и кровля из металлочерепицы, которая отличается такими преимуществами:

  • надежность, герметичность, устойчивость к различным погодным условиям;
  • отсутствие нарастания мха, как это может произойти с некоторыми мягкими покрытиями, шифером;
  • простой и быстрый монтаж, который легко выполняется своими руками;
  • простая эксплуатация, при необходимости ремонта обычно просто заменяются несколько листов;
  • снег и лед легко убираются, не давая скапливаться снеговым массам, которые создают дополнительную нагрузку на конструкцию крыши;
  • малый вес покрытия;
  • возможность применения оборудования для подогрева крыши;
  • доступная цена среди прочих кровельных покрытий с аналогичными свойствами.

Устройство крыши для каркасного дома своими руками отличается предельной простотой, так как для этого можно применять разные типы конструкции. Утепление и кровельное покрытие выполняются за кратчайшее время, и при этом довольно просто. Сама крыша и, естественно, стропила могут принимать разные формы. Такая крыша отличается прочностью и надежностью, при необходимости в ней легко можно обустроить жилую мансарду.

↑ Установка обвязки и лаг

Затем к лежню крепится доска обвязки тоже сечением 150-50 мм, но она устанавливается на ребро. Её нужно выровнять по наружному краю фундамента, затем прибить к лежню длинными гвоздями (9 см) с шагом 40 см.

По технологии сборки каркасного дома далее устанавливается обвязка, на которую будут укладываться лаги пола.

Лаги – тоже доски сечением 150×50 мм, устанавливаемые на ребро. Их крепят двумя косыми гвоздями (9 см) торцом к доске обвязки, по 2 гвоздя забивают справа и слева к лежню. Таким образом крепят все лаги. На фото видно, что первая лага размещается рядом с

На фото видно, что первая лага размещается рядом со второй — это позволяет равномернее распределить нагрузку на фундамент. Её устанавливают по второму краю лежня. В зависимости от длины пролета и сечения доски, лаги устанавливают с шагом 40-60 см (чем больше длина доски, тем меньше нужно делать шаг). Если лаги длинные, и имеется поперечная балка, как

Если лаги длинные, и имеется поперечная балка, как на верхней фотографии, чтобы лаги не разъезжались над поперечной балкой прибивают перемычки. По длине они должны быть равны шагу между лагами за вычетом толщины удвоенной доски: если шаг 55 см и доски толщиной 5 см, то перемычку нужно делать длиной 45 см.

Роль соединительных элементов

Узлы стропильной системы отвечают за прочность и надежность крыши. Узлы крепления должны быть правильно соединены с учетом силы и направления динамической и статической нагрузок. На сегодняшний день используется установка стропил при помощи болтов и нагелей, такая технология позволяет избежать возможного растрескивания конструкции непосредственно в узле системы. Ранее крепления стропильной системы устанавливались рубкой.

Важно! Метод врубки требует наличие деревянной конструкции с большим сечением, которое позволяет выполнить безопасные деревянные элементы.

Коньковый узел можно смонтировать при помощи накладок, гвоздей или металлических скоб. Все крепления необходимо фиксировать в половину толщины бруса. При использовании фермы с центральными стойками рекомендуется использовать крепления для конькового узла из болтов и накладок. Такой способ крепления позволит в будущем при реконструкции кровли срастить новые со старыми элементами либо полностью заменить прогнившие детали. Стоит отметить, если в строительстве используется сырая древесина, со временем возможно загнивание мауэрлата или нижней части стропильных ног кровли. Процесс загнивания древесины может еще наступить при неверно устроенной вентиляции и пароизоляции. Увлажнение дерева при некачественно устроенной гидроизоляции между стеной и древесиной также могут вызвать гниение стропильной системы. Более подробно о том, как правильно выполнить коньковый узел можно изнать из видеоролика.

Конструкцию двухскатной крыши своими руками можно выполнить при условии четкого соблюдения всех конструкционных элементов стропильной системы. При соблюдении рекомендаций и основных конструктивных элементов, система кровли прослужит длительное время и обеспечит надежную защиту всем несущим элементам строения.

Укладка покрытия для кровли

Большой популярностью у частных застройщиков пользуется металлочерепица, поэтому стоит рассмотреть этот вариант подробнее.

Начальной точкой укладки металлочерепицы является установка карнизной планки, ее крепление выполняется с помощью саморезов. Укладывать материал следует в направлении снизу-вверх, выдвигая кромку кровельного материала на 0,4 метра за край карниза. Первый лист крепят к карнизной планке с помощью саморезов, причем в этом месте крепежные элементы располагаются в каждой выемке. Дальнейшая фиксация выполняется в каждой второй выемке. При недостаточной длине листа можно выполнить наращивание с помощью свободных кусков. В этом случае укладка выполняется внахлест с фиксацией саморезами.