Нажмите "Enter" для пропуска содержимого

Сарайчик для садового инвентаря: подробная поэтапная инструкция с фото. Строительство сарая своими руками

Выбор места

Нельзя устанавливать сарай где придется – для начала нужно провести зонирование, так как нужно помнить, что служить постройка будет не один год и может стать помехой для других зданий, или же испортить задуманный ландшафтный дизайн территории. Поэтому для него нужно отвести место, которое не будет пригодно для сельскохозяйственных или декоративных посадок, устройства беседки, гаража, бани, туалета и других строений. Если установить сарай в дальнем углу участка, он не только не помешает рабочему процессу, но и станет защитой от посторонних глаз.

Очень важно заранее продумать оптимальное место дл
Очень важно заранее продумать оптимальное место для этой хозпостройки

Но если в будущем в нем планируется устроить дровяник, то не следует слишком удалять сарай от основной постройки, так как в зимнее время до него трудно будет добираться, а дрова всегда должны быть под рукой.

Выбрав подходящую площадь для установки, можно приступать к дальнейшим действиям.

Как построить сарай своими руками: порядок действия

Считается, что такой сарай можно поставить за 2-7 дней, все зависит от погодных условий и количества помощников. Чем больше рук, тем быстрее возводится каркасное сооружение. Желательно иметь 1-2 работников, так сподручнее укладывать материал, держать брус, OSB и т.п.

Фундамент

Первое – это фундамент. Для его монтажа можно выбрать самый простой вариант: установка блоков ФБС.

Из инструментов потребуется лопата, уровень, рулетка, песок и сами блоки размером 40х20х20.

Начинается строительство с разметки территории колышками. Вымеряется строго 6*3, по диагонали выходит примерно 6,7 м. Обязательно вбиваются колышки с шагом в 2 м по большой стороне, а 1 колышек посередине 3 м стороны.

Лопатой вокруг колышков нарезают дерн, снимают его, тем самым обозначив место установки блока. Нужно делать так, чтобы край сарая опирался на весь блок, а не на его половину, поэтому по краям сарая дерн вырезают так, чтобы колышек стоял на краю, а не посередине.

Важно! Такой тип фундамента подойдет, если почва устойчива, есть хороший, плотный глинистый слой, не подходят близко грунтовые воды или нет плавуна. В каждом конкретном случае нужно подбирать свой вариант фундамента.

Выкапывается яма глубиной 50 см (до плотного уровня глины), размерами 40*40 см. Засыпается песком и хорошенько трамбуется.

Самое сложное – выравнивание блоков по высоте. Здесь сложно переставлять блоки весом 30 кг туда-сюда, проверять уровнем, отгребать или подсыпать песок. Можно использовать длинную и ровную доску, она кладется на блоки, а сверху строительный уровень. Так видно, какие блоки нужно поднять или закопать глубже.

Излишне говорить, что будущий каркас не должен прогибаться, качаться, поэтому все столбики должны быть на одном уровне. Допускается погрешность не более 3-5 мм.

Основа сарая: пол

Для выполнения работ нужно иметь рядом: гвозди «сотку», карандаш, рулетку, уровень, молоток, отработку или «Сенеж БИО», кисть, куски рубероида, доски 100*50 (12 шт.), 150*50 (4 шт.).

Загодя лучше все нижние доски покрасить (обработать) зашитой (отработка, сенеж), построгать, убрать плесень.

Пол сарая своими руками, пошаговая инструкция:

  • На каждый блок-столбик накрадывают куски рубероида, чтобы они свисали по краям.

  • Доски 150*50 разрезают пополам по 3 м. Три доски укорачивают с 6 м до 5,7 м. Далее плашмя кладут на фундамент 3 м по краям, а три доски – по длинным сторонам и одну посередине. В результате получается нижний контур обвязки 6*3 м. Все размеры тщательно проверяются уровнем и рулеткой.

  • Из досок 100*50 берут две целые по 6 м, а две делают по 2.9 м. Они ставятся ребром на предыдущую «стопятидесятку», вдоль – длинные, по краям – короткие. Их крепят между собой при помощи молотка и гвоздей «сотки». На каждый угол нужно по 2 гвоздя, следят, чтобы они не пошли вкривь, а ровно вошли в доску.

Обязательно! Нижний «плоский» прямоугольник и верхнюю «коробку» не скрепляются сразу меж собой, а нужно вымерять все до того момента, чтобы внешний край верхнего и нижнего контура совпадал (+/- 2мм). Как вариант можно нижнюю обвязку делать из бруса 150*150 или 100*100.

Если «две коробочки» уложены ровно, то их прибивают вместе, по диагонали в нижней трети бруса на 100.

  • Далее подготавливаются 2 доски 100*50 размером 5,9 м, выпиливают 13 шт. коротких по 2,8 м. В существующую «коробочку» кладут поперек короткие с расстоянием между собой в 45 см. Но в двух местах будет исключение – где дверь оставляют 40 см, а по краям по 50 см. Обязательно крайние поперечины должны отходить от края основной конструкции внутрь на 10 см., чтобы потом удобнее было прибивать пол. Все сколачивается гвоздями-сотками. Получается в итоге большое реечное пространство.

  • Окраска отработкой, Сенеж БИО – если это не сделано заранее. Пропитку делать лучше в 2 слоя.

После того, как сделана обрешетка можно настелить пол из досок 100*30 (выпиливают по 5,78 м). Его не прибивают до окончательной усушки, иначе будут щели.

Возведение стен

Берут:

  • доски 100*25;
  • рулетку;
  • пилу;
  • молоток с гвоздями;
  • карандаш.

Каркас типовой, на него идет доска 100*25 подготовленная по следующим размерам:

Длина\мШт.Примечание
63
213Оставлять куски по 4 м, они идут на стропила. Одну доску оставляют целой (6 м).
2,414Доска 6 м и 1,2 пригодятся для укосин.
2,310Пойдут для боковых стен, их пилят «на месте», ставят с шагом 5 см.
32
2,82

В процессе потребуется еще несколько досок, но их назначение и размер определяется по ходу дела. Материала хватит на 4 стены.

Сборку стен делают поэтапно:

  • Задняя.
  • Передняя.
  • Две боковые.

Процесс проходит прямо на полу, так удобнее и не потребуется доптехника, чтобы готовую стену поставить на место.

Принцип сборки (задняя стенка)

Берется 2 доски по 6 м наверх и вниз. Отмечаются места, где будут крепится поперечные доски. Все монтируется на полу, а затем поднимается и крепится с краю.

Передняя стенка собирается по аналогичному принципу, но высота стоек будет 2,4 м и отличается шаг между ними, т.к. будет дверь (примерно 1 м). Возле нее ставятся двойные стойки.

Боковые стены идут с наклоном, поэтому придется тщательно вымерять и устанавливать стойки, чтобы потом смонтировать верхнюю обвязку и крышу со скатом назад.

Финальный этап – расположение второй доски поверх передней и задней стенок. Длина ее примерно 5,8 м. Она является усилителем каркаса для двух длинных стен и будут основанием для крыши.

Делаем крышу: стропила и обрешетка

Крыша сарая монтируется своими руками по тому же принципу, что и стены. За основу берется обрешетка из досок, сверху – ондулин или профлист, на выбор. Можно вначале обшить сарай OSB, а потом приступать к крыше.

Нужно:

МатериалРазмер\мКоличество\штПримечание
Доска100*25415Те, которые остались от обрезки 2 м.
-«-100*4044Остатки четырех 2-х метровых куска, два из них ранее кладутся под боковые стенки.
-«-150*25Второсортица с облозом10

Стропильные доски 2-х типов: на 25 мм (15 шт.) и на 50 мм (4 шт.). Все они будут одной длины – 4 м., но обрезать их лучше потом, после настила, чтобы не ошибиться. Доска на 50 мм укладывается через 1,2 м, «дюймовка» между ними через 40 см. (одна толстая – три тонких).

Крепят стропила при помощи оцинкованных уголков 50*50*20, их потребуется 32 шт., саморезов по дереву на 25 мм (покупают пачку 150 шт. и шершавых гвоздей 3*70 (0,5 кг.). Уголками можно крепить к передней стенке только «дюймовку», а толстые доски прибить гвоздями. Но можно их использовать и по всей крыше, но купить больше или ограничится гвоздями.

Поверх стропил для обрешетки берется доска 150*25 с шагом в 40-44 см., прибивается гвоздями.

Преимущества и недостатки конструкции из досок без фундамента

Опытные фермеры советуют создавать сараи из деревянных досок, а устанавливать их прямо на землю, без возведения фундамента. Преимущества подобных сооружений заключаются в следующем:

  • экономия времени — их можно возвести быстро (всего за несколько дней);
  • экономия денежных средств — без фундамента конструкция обойдётся дешевле в 2 раза;
  • экономия сил — очевидно, что возведение строения без основания требует меньших усилий со стороны строителя.

Кроме того, сам сарай получается довольно лёгким и устойчивым.

Чтобы построить сарай без фундамента выбирают дере

Чтобы построить сарай без фундамента выбирают деревянные доски — они довольно лёгкие, но прочные

Однако у подобных строений есть и недостатки:

  • необходимость в обязательном дополнительном утеплении пола, чтобы животные внутри не мёрзли;
  • потребность в наружной и внутренней гидроизоляции стен и пола, чтобы вода из почвы не разрушила деревянные доски;
  • недолговечность конструкции (сарай прослужит лет 20, тогда как с фундаментом — около 50);
  • необходимость в тщательной подготовке территории, на которой установят сарай.

Если подобные проблемы вас не пугают, то можете смело приступать к строительству сарая из деревянных досок без фундамента.

Деревянные доски являются прочным и надёжным материалом и стоят относительно недорого. Вот почему они не теряют своей популярности и актуальности, несмотря на обилие современных инновационных материалов.

Деревянный сарай без фундамента прослужит максимум

Деревянный сарай без фундамента прослужит максимум лет 20, затем начнёт быстро разрушаться

В каких случаях рационально использование

Когда строят сарай на века, в обязательном порядке его устанавливают на фундамент. Если необходимости в длительной эксплуатации здания нет или предполагается перенос сооружения с одного места на другое, то основание не заливают.

В фундаменте нет необходимости, если вы проживаете в тёплых краях, где нет суровых зим, выпадает мало осадков в течение года.

Строительство сарая без фундамента могут себе позв

Строительство сарая без фундамента могут себе позволить жители тёплых краёв с небольшим количеством среднегодовых осадков

Дешевизна — ещё одна немаловажная особенность сарая без фундамента. В условиях ограниченности денежных средств можно построить конструкцию без основания и установить её прямо на земле.

Чертежи и схемы сараев

Сарай — капитальное сооружение, поэтому чертеж является базовой основой для как расчета материалов, так и для дальнейшего строительства. При составлении важно учитывать кроме своих пожеланий размеры блоков, листов, мерных изделий, чтобы при возведении оставалось как можно меньше обрезков и отходов.

Чертеж нужно составить в нескольких проекциях, желательно всех 4 фасадов, если есть какие-либо различия. Указывают размеры здания по осям, высоту, габариты проемы, толщину стен. Обозначают раскладку основных конструктивных элементов и другие технические подробности. Можно воспользоваться схемой из интернета, а потом детально ее проработать.

Планировка может быть совсем простой. Если под одной крышей будут помещения различного назначения, их нужно разграничить перегородками. Желательно устроить хотя бы одно окно. Особенно это важно для выращивания животных, так как солнечный свет благоприятно влияет на их поведение.

Примеры чертежей:

Возведение каркаса сарая пошагово: подробная инструкция

Каркас представляет собой конструкцию из стоек, бруса верхней и нижней обвязки, перемычек, наклонных укосин. Монтаж можно вести 2 способами:

  • последовательно соединяя все элементы;
  • методом «платформа», скрепляя детали в крупноразмерные секции на горизонтальной поверхности чернового пола.

Для каркаса заготавливают брус 150х100 мм и сухую

Для каркаса заготавливают брус 150х100 мм и сухую строганую доску 150х50 м. Все пиломатериалы нужно обработать антисептиками и антипиренами.

Крепеж — оцинкованные саморезы, гвозди, болты, накладки, скобы. Дополнительно можно использовать клей по дереву.

Каркасный сарай своими руками согласно пошаговой и

Каркасный сарай своими руками согласно пошаговой инструкции монтируют в следующем порядке:

  1. На слой гидроизоляции по фундаменту укладывают брус нижней обвязки. Закрепляют с помощью анкеров, шпилек или болтов.
  2. Монтируют лаги пола.
  3. Начиная с угла устанавливают стойки с шагом 60 см, по верху скрепляют обвязочным брусом.
  4. Проемы усиливают досками, уложенными на ребро.
  5. Укрепляют каркас укосинами из досок или перфорированной стальной полосы с врезкой в нижний и верхний горизонтальный брус.
  6. Обшивают конструкцию отделочными материалами, устанавливают окна, двери.
  7. Если необходимо, устраивают полы из дерева или бетонную стяжку по грунту, проводят коммуникации, выполняют внутреннюю отделку.

Если для обшивки каркасного сарая своими руками применяют ОСП или многослойную фанеру, укосины не требуются, так как устойчивость каркасу придают жесткие листы. Облицовочные плиты нужно располагать в шахматном порядке длинной стороной параллельно фундаменту.

Выбор технологии

При строительстве сарая своими руками рассматриваются прежде всего бюджетные варианты:

  • каркасная технология;
  • из бетонных блоков.

Каркасный

Эта технология позволяет построить сооружение буквально за несколько дней. Деревянный каркас устанавливают на подготовленное основание, заполняют утеплителем, обшивают отделочными материалами.

Преимущества:

Преимущества:

  • легкая конструкция не нуждается в мощном фундаменте, достаточно устроить свайное или столбчатое основание;
  • стены возводятся быстро, не нужно ждать, пока раствор наберет прочность;
  • отделать постройку можно любыми декоративными материалами по своему вкусу, например, сайдингом под брус, кирпич или камень;
  • внутри помещения при правильно выполненных стыках хорошо сохраняется тепло.

Каркасный сарай — это экономичное и быстровозводимое сооружение. Из минусов — невысокая пожаробезопасность, поскольку в конструкциях присутствует дерево.

Важно. Чтобы избежать быстрого возгорания, рекомендуется обработать древесину антипиренами, применять негорючие утеплители, такие как минеральная вата. В случае теплоизоляции из умеренно горючего пенополистирола отделывать стены материалами, не поддерживающими горения.

Каркаса часто обшивают ориентированно-стружечными плитами — практичным и доступным материалом, изготовленным из древесной щепы и полимерных смол. Сарай из ОСП без утепления можно использовать для хранения инструмента или временного содержания животных в теплый сезон. Если дополнительно устроить теплоизоляцию, помещение вполне пригодно для зимнего применения.

ОСП позиционируется как влагостойкий материал, но

ОСП позиционируется как влагостойкий материал, но он не предназначен для прямого попадания воды. Неблагоприятны для него и солнечные лучи, разрушающие полимерный клей. Поэтому не нужно пренебрегать наружной отделкой, например, окраской водостойкими составами.

Сарай из бетонных блоков

Для строительства сараев часто применяют блоки из пено-, керамзито- или шлакобетона. Такие сооружения отличаются прочностью и долговечностью. Теплопроводность материалов достаточно низкая. Блок толщиной 20 см заменяет 40-50 см кирпичной кладки, поэтому помещение можно использовать в зимнее время.

Для возведения сарая из бетонных блоков требуется

Для возведения сарая из бетонных блоков требуется основательный фундамент. Чаще всего это ленточная малозаглубленная конструкция с армированием. Кладка стен ведется с перевязкой швов.

  Важно. Из-за недостаточной морозостойкости и выс

Важно. Из-за недостаточной морозостойкости и высокого влагопоглощения пористых блоков желательна наружная отделка.

Брус, бревна и шпалы

При строительстве дома из бревен или бруса их нужно закупить с таким расчетом, чтобы хватило и на сарай. Постройки из одного материала смотрятся намного лучше, чем разнотипные.

Сборку лучше доверить специалистам. Многие из тех,

Сборку лучше доверить специалистам. Многие из тех, кто своими руками делали эту работу, позже честно признаются в допущенных промахах и ошибках.

Сруб из бруса или бревен в качестве сарая – оптимальное решение для круглогодичного содержания животных и обустройства мастерской. Для холодного склада дешевле и проще будет собрать обычный каркас, обшив его шифером, доской или металлопрофилем.

Изредка на усадьбах встречаются хозпостройки из ст

Изредка на усадьбах встречаются хозпостройки из старых шпал. Сегодня древесина редко используется для их изготовления, поскольку на смену ей пришел железобетон. Тем не менее, в отдаленных уголках России еще можно найти залежи шпал, отслуживших свой срок.

Если вам по случаю удастся их купить, то особых проблем с возведением хозпостройки не будет. Красивым такое сооружение не назовешь, но в добротности и долговечности ему не откажешь.

Сборка стен делается просто: шпалы укладывают одна

Сборка стен делается просто: шпалы укладывают одна на другую, перевязывая их на углах. Крепление стен по высоте выполняется стальными скобами, забиваемыми в боковые грани брусьев. В угловых соединениях для большей жесткости скобы вбивают сверху, соединяя ими стыкуемые венцы.

Существует и другой способ монтажа. В этом случае часть шпал по периметру постройки вертикально вкапывают в землю. Остальные подрезают бензопилой так, чтобы на торцах получился выступ – шип. На столбах формируют паз, набивая на шпалы два бруска.

После этого в подготовленные пазы поярусно вставля

После этого в подготовленные пазы поярусно вставляют шпалы, фиксируя их между собой с помощью скоб.

Как сделать?

Дачный сарай является несложной конструкцией, поэтому его вполне реально построить своими руками. Самое главное – все нужно выполнять поэтапно и заранее побеспокоиться о наличии инструментов и материалов. В последнее время широким спросом у дачников пользуются деревянные конструкции, их можно легко установить самому с минимальными расходами.

Перед тем как начать строительство, следует сделать план-схему сооружения и приобрести следующие стройматериалы:

  • кирпич;
  • рубероид;
  • образные доски с сечением 150×50 мм;
  • шифер;
  • бревна толщиной 25 мм;
  • скобы;
  • гвозди.

Если работы осуществляются начинающим мастером, то выполнить строительство им поможет следующее пошаговое руководство:

  • В первую очередь необходимо тщательно подготовить участок и очистить его от мусора и насаждений. Затем для защиты нижней части постройки от влажности сооружаются «кирпичные стульчики», на которые обязательно укладывается слой гидроизоляционного материала и сверху делается накрытие брусом.
  • Следующим этапом станет монтаж стоек. Их количество определяется в зависимости от размера сарая. При установке стоек соблюдают шаг в 1,5 м. В углах соединения закрепляют гвоздями и фиксируют опоры временными подкосами.
  • Затем готовится верхняя обвязка и углы фиксируют «в пол дерева». Все обвязки и стойки крепят гвоздями длиной не менее 200 мм. При этом нужно обратить внимание на то, чтобы концы обвязки выпускались с задней и передней части сарая на 20-30 см. На верхнюю обвязку устанавливают обрешетку, которую сверху накрывают рубероидом и шифером.
  • Далее монтируют постоянные подкосы и брусья сечением 50×50 мм. Они должны размещаться на угловых стойках по диагонали. В месте, где будут установлены двери, дополнительно ставят стойку и крепят к ней ригель. Дверная коробка вставляется в подготовленный проем, после этого к стойкам сооружения прибивают доски. В том случае, если доски ровные, то их укладывают плотно друг к другу, необрезные доски лучше всего прибивать поочередно.
  • Стены из досок покрывают снаружи рубероидом, это защитит их от негативного воздействия внешней среды. Рубероид следует прибивать таким образом, чтобы его верхние края заходили за нижние.
  • Завершающим этапом работ станет настил половых досок по нижней обвязке. Также навешивают саму дверь и прикрепляют замок.

Данная инструкция касается строительства деревянного сарая для временной эксплуатации. Если же планируется установка постоянной конструкции, то нужно вначале заложить прочный фундамент, изготовить каркас и обшить его любым строительным материалом. Для хозблоков, которые будут выполнять не только роль кладовой, потребуется также выполнить и внутреннюю отделку.

Дополнительные возможности

Сам по себе сарай – удобная и полезная постройка, но его можно использовать не только для хранения инвентаря и садовых запасов.

Можно совместить это строение с дровяником. Для этого часть здания обшивается не сплошной облицовкой, а с зазорами – для лучшей вентиляции дров. Крыша и фундамент остаются такими же.

Можно расположить в общем или отдельно построенном сарае насосное оборудование для скважины.

Выделить часть помещения или полностью использовать его под птичник.

Какая крыша лучше

При монтаже стропильной системы используются такие же материалы, как и для каркаса. После изготовления стропильной системы, ее укрепляют с помощью обрешетки, которую выполняют доской-дюймовкой. Не следует использовать обзол, поскольку такие доски быстро приходят в негодность.

Чтобы сделать крышу в сарае, можно установить:

  • Односкатную кровлю, когда крыша опирается на противоположные стены, причем высота сторон имеет различную высоту. Односкатная кровля считается оптимальной, если длина пролета не превышает 6-ти метров. Двускатную кровлю, когда крыша опирается на против
  • Двускатную кровлю, когда крыша опирается на противоположные стены на одинаковой высоте, при этом скаты крыши соединяются в верхней точке, называемой коньком. Применяется при ширине пролета, большем, чем в 6 метров.

Угол наклона скатов крыши зависит от таких факторов, как интенсивность нагрузок ветра и снега.

Например:

  • Чем интенсивнее ветровые нагрузки, тем меньше делается уклон скатов.
  • Чем весомее снеговые нагрузки, тем большим должен быть уклон, чтобы снег, который скапливается на крыше, быстрее сходил.

Кроме этого, необходимо учитывать рекомендации производителя кровельных материалов.

Сарай с односкатной крышей

Поскольку сараи большими не строят, то можно воспользоваться односкатной крышей, но при этом необходимо обеспечить минимальный угол наклона для конкретного вида кровельного материала.

Например:

Например:

  • Для шифера потребуется не меньше 20 градусов.
  • Для мягкой кровли можно обойтись и 5 градусами.
  • Для профнастила этот параметр составляет 8 градусов.
  • Для черепицы это не меньше 25 градусов.

Если сооружается сарай из бетонных блоков, то на противоположных стенах следует установить и закрепить опорный брус-мауэрлат. Что касается каркасных конструкций, то роль опорных брусьев выполняет верхний обвязочный брус.

Стропильные доски монтируют, начиная с противополо

Стропильные доски монтируют, начиная с противоположных стен. Шаг укладки стропил зависит от величины брусьев, поэтому для большей надежности все элементы соединяются попарно. Крепление к опорному брусу осуществляется с помощью врезки, а также с помощью металлических накладок.

Заключительный этап – монтаж кровельного материала

Заключительный этап – монтаж кровельного материала:

  1. Шифер крепится гвоздями к верхней волне, металлочерепица – кровельными саморезами к нижней.
  2. Листы укладываются с продольным и поперечным нахлыстом.
  3. Для лучшей герметизации стыков применяются прокладки из ЭПДМ-резины.
  4. Минимальный вес кровли допустим для шифера 50 мм, для тонких листовых материалов 100 мм.

С двускатной

Сборка стропильной системы из 2-х скатов по технологии ничем не отличается. Отличия заключаются лишь в том, что формируется коньковый узел:

  • С накладкой в верхней точке угла. С дополнительным распорным ригелем.
  • С дополнительным распорным ригелем. С креплением стропил в точке конькового прогона.
  • С креплением стропил в точке конькового прогона. С примыканием к вершине конькового бруса.
  • С примыканием к вершине конькового бруса.

Двускатная крыша хотя и сложнее, но зато она более устойчивая к ветровым нагрузкам. Кроме этого, под кровлей достаточно пространства для использования по различному назначению.