Нажмите "Enter" для пропуска содержимого

Утеплитель для стен снаружи деревянного дома

Особенности и способы утепления

Расчётами и практикой строительства установлено, что при морозах, преобладающих в средней полосе России, для получения приемлемого уровня теплопотерь, необходимо применение брёвен диаметром 45-50см, либо стены из бруса толщиной 40-45см. Именно из брёвен такого диаметра сложены нижние венцы сруба домика Петра I, в котором царь жил в период строительства Новодвинской крепости вблизи Архангельска. Верхние венцы сруба значительно тоньше, по словам экскурсовода, ими заменили оригинальные толстые венцы при переносе дома в Москву, в Коломенское.

Подходящего леса соответствующего диаметра при бурном развитии индивидуального жилищного строительства просто нет! Да и работать с бревном или брусом указанных сечений крайне затруднительно, как по техническим, так и по экономическим причинам. Поэтому в последние десятилетия получила практика применения в малоэтажном строительстве круглого бревна диаметром 18 – 22см и бруса сечением 150х150мм. Причём, брус, заявленный как 150х150, реально имеет размеры 145х145мм. Поскольку таких толщин, для получения должных теплоизолирующих свойств стены, абсолютно недостаточно, приходится прибегать к утеплению деревянного дома снаружи или изнутри.

В принципе возможны оба варианта. Первоначально большее распространение имел второй. Такое конструктивное решение сокращает трудоёмкость отделочных работ для строителя и расходы для заказчика. Однако на этапе эксплуатации, становятся очевидными его серьёзные недостатки: промерзание тонких деревянных стен, что негативно сказывается на долговечности постройки, и перемерзание водопроводных труб, если они смонтированы по внутренней поверхности наружной стены. Осознание этих моментов, привело строительную общественность к пониманию, что деревянные дома следует утеплять снаружи. В качестве «дополнительного бонуса», при этом не уменьшается площадь помещений дома.

Утепление окон

Внешнее утепление окон домаВнешнее утепление окон дома

Если дом построен недавно, то этот этап не займет много времени, но, если дому уже несколько десятков лет, то утеплению окон придется отвести значительную часть времени, так как именно через старые окна в дом и просачивается с многочисленными сквозняками холод. Чтобы проверить качества герметичности оконных рам, нужно взять простую алюминиевую линейку и попробовать просунуть ее под раму с разных сторон окна. Если такая щелка нашлась, то ее срочно нужно ликвидировать при помощи монтажной пены. Таким же образом убирают щели во входной двери. При этом очень важно, устранять щели не только снаружи, но и изнутри.

Далее идет один из самых трудоемких этапов – утепление стен и кровли.

Способы утепления фасада

Следует сказать, что для утепления деревянного дома снаружи существуют две технологии наружного утепления:

  • вентилируемого фасада;
  • мокрого фасада.

Первая технология подойдет для каркасных домов. Каркас монтируется на стены, после чего обшивается сайдингом, вагонкой либо же каким-то другим отделочным материалом. При этом утеплитель располагают между отделочным материалом и стеной. Такая технология очень хороша тем, что исключает проведение мокрых работ, да и сам фасад в таком случае будет более прочным и долговечным.

Во втором случае стены дома просто оклеиваются утеплителем, после чего их штукатурят по специально разработанной для этого технологии.

Теперь расскажем подробнее об особенностях каждого из способов.

Технология вентилируемого фасада

Процесс создания так называемого вентилируемого (или навесного) фасада включает в себя несколько частей:

  • подготовка фасада;
  • обустройство вентиляционного зазора и установка каркаса;
  • обшивка каркаса.

Если говорить об утеплителе, который можно использовать при таком способе, то следует сказать, что лучшим решением будет минеральная вата. Многие хотят осуществлять утепление пенопластом.

И, в принципе, при таком способе его использование также допускается. Только необходимо помнить, что пенопласт очень плохо сопротивляется воздействию огня, а также не пропускает пар и влагу. А это может негативно сказаться на микроклимате внутри дома. Поэтому в данном случае лучше отдать предпочтение минеральной вате.

Если говорить о стойках для каркаса, то для него применяются либо брусья, либо доски. К стенам их можно прикрепить с помощью кронштейнов или уголков из металла. Кстати, как вариант, можно применить профиль, который применяется для установки гипсокартона. К тому же понадобится пароизоляционная пленка, которая будет защитой для утеплителя от его намокания, материал, которым будет осуществляться отделка: сайдинг, вагонка, блок-хаус или же какой-либо фасадный материал.

Также для реализации этого способа понадобится межвенцовый утеплитель. Обычно в этом качестве применяют джутовую паклю, которая выступает отличной защитой для швов, но можно использовать специальную пену или любые другие материалы, который подойдут. Также понадобится антисептическое средство для древесины, чтобы она могла сопротивляться воздействию влаги. Обычно оно наносится под штукатурку.

Теперь поговорим об особенностях другого способа.

Технология мокрого фасада

Она состоит из следующих частей:

  • подготовки фасада;
  • монтажа утеплителя;
  • армирования;
  • покраски.

Если говорить чуть подробнее, то в этом случае также лучше отдать предпочтение такому материалу, как минеральная вата. Кроме утеплителя, в этом случае также будет необходимо приобрести специальный клей для минеральной ваты, дюбеля в форме зонтов, специальную армировочную сетку, выполненную из стекловолокна, перфорированные уголки, грунтовку, краску для фасада, а также декоративную штукатурку. После того как все эти материалы будут приобретены, можно приступать к проведению работ.

Технология утепления цоколя и отмостки ЭППС, этапы работ

Порядок действий зависит от типа фундамента (ленточного или столбчатого) и времени проведения работ (на этапе строительства или после ввода деревянного дома в эксплуатацию).

В простейшем варианте цокольная лента утепляется на этапе бетонирования с помощью несъемной опалубки или листов уплотненного пенополистирола, закладываемых внутрь съемных щитов из досок или фанеры. В остальных случаях работы проводятся после снятия опалубки или откидывания части грунта от фундамента по простой схеме:

1. Поверхности фундамента очищаются от мусора и грунта, мелкие трещины и неровности (при наличии) заполняются раствором или удаляются с помощью угловых шлифмашинок.

2. Чистое и сухое основание закрывается обмазочными или рулонными гидроизоляционными материалами, в идеале – комбинируемыми. Материалы укладываются без пропусков, с 10 см нахлестом и промазкой стыков.

3. К наружному сухому слою гидроизоляции с помощью жидких гвоздей или специального клея крепятся листы ЭППС. При работе со специальными марками для фундаментов с пазовыми или Г-образными кромками допускается монтаж пенополистирола в один слой. В остальных случаях утеплитель нужно укладывать в 2 слоя. Случайные зазоры в местах соединений плит заполняют пеной с минимальным коэффициентом расширения.

4. Проводятся работы по обустройству отмостки. На этом этапе скрываемая грунтом часть ленты обклеивается геотекстилем, после чего траншея засыпается трамбуемой почвой до нужного уровня. Поверх утрамбованного грунта укладывается 15-20 см слой песка и щебня мелких фракций и лишь потом – укладываются листы ЭППС толщиной от 50 см. Поверх уложенного утеплителя заливается сравнительной толстый (от 7 см и выше) слой бетонной стяжки, по возможности – армируемый сеткой. Правильная отмостка имеет ширину не менее 40 см, уклон в передах 1-10% (от 3% при возведении дома на просадочных почвах), возвышаясь над уровнем грунта как минимум на 5 см.

5. Верхняя часть утепленного цоколя закрывается отделочными материалами – штукатуркой, панелями, керамогранитом или декоративным камнем. При использовании тяжелых видов облицовки основание укрепляется сетками.

При необходимости утепления ЭППС столбчатого фундамента к опорам деревянного дома крепится дополнительный каркас, удерживающий забирку из досок, щитов или специальных панелей. В первом случае утеплитель монтируется снаружи, во втором – изнутри, с размещением в специальных пазах. Работы завершаются монтажом системы водоотлива, в особо сложных случаях по периметру здания закладываются дренажные трубы или утепленная отмостка.

Совет! Утеплить место соединения цоколя и стен дома, обычно все забывают это сделать и остается мостик холода, это место лучше всего утеплить каменной ватой высокой плотности

Ошибки при утеплении деревянного дома

К основным ошибкам утепления фасада деревянных домов относят:

• Закрытие утеплителем влажных или пораженных грибком стен. • Отсутствующий или недостаточный зазор между утеплителем и обшивкой. • Утепление вертикальных стен мягкими рулонными материалами. • Нарушение условий хранения минваты (ранняя распаковка, промокание под дождем). • Игнорирование потребности в теплотехническом расчете при выборе толщины утепляющей прослойки. • Ошибки при работе с паро- и гидроизоляционными мембранами (монтаж неправильной стороной, отказ от нахлеста, экономия на соединительном скотче).

Во избежание ошибок рабочие характеристики и правила монтажа утеплителя и мембран уточняются заранее. К работам приступают после проверки сухости стен.

Подготовительные работы

Если говорить о подготовительных работах перед утеплением дома, то выполнять их следует в сухое и теплое время года, чтобы стены не были промерзшими или же сырыми. Поверхность стен необходимо максимально качественно очистить от грязи, пыли, мха, грибков. Обязательно необходимо провести внимательный осмотр межвенцовых швов. Если вы обнаружите какие-либо пустоты, то их необходимо по новой заделать при помощи уплотнителя, после чего закрыть герметиком. Этот же способ можно применять в случае, если вы обнаружили глубокие трещины в дереве бревенчатого дома.

После этого осуществляется грунтование. Грунтовку наносят при помощи кисти, тщательно обрабатывая все углубления, неровности, а также торцевые срезы бревен.

Отметим, что если дерево слишком быстро впитывает грунтовку, то ее наносят в два слоя. После этого необходимо дождаться полного высыхания поверхности и лишь потом уже приступать к самому процессу утепления.

Если же работы выполняются по технологии навесного фасада, требуется осуществить его подготовку, которая состоит из таких этапов:

  • осуществление демонтажа всех элементов навесного типа, которые могут мешать проведению работ (антенны, козырьки, подоконники и отливы);
  • обработка стен пропиткой антисептического типа;
  • закрытие утеплителем межвенцовых щелей, если они есть.

В общем, это примерный список подготовительных работ. Но он может отличаться в зависимости от типа и строения дома, выбранной технологии утепления, а также особенностей самой постройки.

Особенности утепления фронтона

В загородном строительстве все чаще стали встречаться дома мансардного типа, когда чердачное помещение утепляют и обустраивают под жилое. Чтобы создать комфортные условия на мансардном этаже требуется качественное утепление фронтонов снаружи и изнутри. Чаще всего снаружи фронтон утепляют тем же материалом, что и основную часть дома.

Перед утеплением все деревянные элементы фронтона

Перед утеплением все деревянные элементы фронтона обрабатывают любым антисептическим средством. Утепление выполняют, придерживаясь пошаговой инструкции по утеплению стен, приведенной выше. Систему вентиляции устраивают таким образом, чтобы обеспечить свободную циркуляцию воздуха через конек.

Наружная отделка деревянного дома, выполненная по общепринятой схеме утепления, поможет избавиться от сквозняков, создаст оптимальный микроклимат внутри помещения, мгновенно преобразит фасад и поможет значительно сэкономить на отоплении.

Технология утепления деревянного дома методом вентилируемого фасада, этапы работ

Суть данного метода заключается в закрытии фасада дышащими плитными утеплителями, защищаемыми от ветра, осадков, влаги и конденсата специальными пленками и отделочными материалами.

К обязательным условиям технологии относят:

• Предварительную защиту всех закрываемых деревянных элементов (как стен, так и каркаса обрешетки) составами с добавками антипиренов и антисептиков. • Закрытие конструкций в максимально сухом и целом состоянии. • Наличие вентзазора между утепляющей прослойкой и внешней облицовкой фасада и закладку продух при отделке стен полностью непроницаемыми материалами. • Учет рисков усадки деревянного дома при выборе сроков проведения работ.

Утепление деревянного дома

Утепление деревянного дома

Этапы работ

К наружному утеплению стен деревянных домов приступают после окончания активных процессов усадки (не менее 3-4 недель при работе с сухим клееным брусом, от 1,5-2 лет и более при изоляции бревенчатых срубов). Для исключения ошибок работы разбиваются на отдельные этапы:

1. Оценку состояния и подготовку поверхностей стен (очистку от пыли и грязи, заделку трещин, обработку поверхностей антисептиками и сушку). 2. Настил и крепление скобами пароизоляционной мембраны с обязательными нахлестами и проклейкой стыков специальным скотчем. 3. Монтаж обрешетки их пропитанных антисептиков брусков с размерами, соответствующими толщине минваты. Брусья размещаются с интервалом, равном ширине плит за вычетом 3-5 см. 4. Закрепление утеплителя в обрешетке. На этом этапе плиты слегка сжимаются по краям, устанавливаются внутри каркаса (при необходимости – в 2 слоя со смещением стыков или подрезкой ножом). При высоком риске выпадания утеплитель придерживают контробрешеткой и окончательно фиксируют тарельчатыми дюбелями с гибкими связями. При работе с пружинистыми плитами минваты для вентфасадов и правильном расчете шага обрешетки в таких сложностях нет необходимости. 5. Настил и крепление гидро- и ветрозащитной мембраны. Работы ведутся на тех же условиях – помимо уточнения стороны мембраны укладываются с нахлестом и проклеиваются на стыках скотчем. Внимание! Размещайте пленки правильной стороной к утеплителю, как указывает производитель. 6. Крепление контрообрешетки – деревянных брусьев или нержавеющего профиля, обеспечивающих зазор между изоляционными слоями пирога и внешней обшивкой. 7. Крепление облицовки, монтаж дополнительных элементов (водостоков, светильников, отливов).

Совет! Лучше всего утеплять при утеплении деревянного дома делать скользящий каркас, так как это позволит вашему срубу постоянно садиться и расширяться.

Утепление внешних стен и кровли

Проведение пароизоляции

Дерево наиболее подвержено разрушением влаги и паров, которые приводят к губительной плесени. Чтобы исключить эту возможность, необходимо провести пароизоляцию. Но как это делается?

Для работы понадобится:

  • алюминивая фольга;
  • рубероид;
  • полиэтиленовая пленка;
  • и, последнее, пленка с пароизолирующими свойствами.

Здесь особую сложность составляет факт того, что необходимо одновременно обеспечить парозоляцию и вентиляцию дома. Любая ошибка в технологии может привести к необратимым процессам. Причем, стоит учитывать специфику деревянного дома: если он построен из брусьев, то это намного лучше, здесь вентиляция находится на высшем уровне и хлопот, тогда, будет меньше. Но, если дом построен стандартным способом, и он имеет гладкие поверхности стен, то вопрос вентиляции встает более остро. В таком случае необходимо для начала набить на наружную часть стен вертикальные рейки в промежутках, 1 метр одна от другой.

Утепляя стены дома деревянного снаружи не забудьтеУтепляя стены дома деревянного снаружи не забудьте про гидро- пароизоляцию

Следующий этап – набивка пароизоляционного слоя. Для этого нужно просверлить двадцатимиллиметровые отверстия между основными рейками сверху и снизу, этого требует правило вентиляции. Благодаря таким отверстиям под пленкой не будет скапливаться влага, а значит, и стены не начнут гнить, что без сомнения возникнет, если упустить эту строительную тонкость. Чтобы защитить крепежи пароизоляции от влаги, их проклеивают обычным скотчем.

Каркас

Утепление базируется на каркасе, для которого используются доски шириной примерно 100 мм. и толщиной до 50 мм. Технология изготовления каркаса заключается в следующем: доски нужно набить на ребро, вертикально. При этом следует учитывать, что расстояние между досками нужно выдерживать не менее 20 мм. Стоит добавить, что слишком тонкие доски использовать очень не рекомендуется, так как они снижают степень надежности каркаса, а ведь на него нужно потом еще крепить облицовку. Лучше не экономить на качестве, все-таки дом – ваша крепость.

Для обрешетки под утепление фасада и дальнейшую обДля обрешетки под утепление фасада и дальнейшую облицовку декоративно-защитными материалами, используйте только сухие деревянные бруски

Установив каркас, пора приниматься за теплоизоляцию.

Теплоизоляция

Чтобы деревянный дом стал теплым и уютным, его нужно обить утеплительным материалом. Это может быть один из трех, какой наиболее приемлем для вас, минеральная вата, полистерол или полипласт. Утеплитель закладывается в каркас, так, чтобы не было щелей. Утеплительный материал лучше закладывать в два слоя, только в таком случае будет реальный эффект.

Производя утепление фасада деревянного дома подгонПроизводя утепление фасада деревянного дома подгоняйте плиты утеплителя как можно плотнее друг к другу не оставляя при этом щелей

СОВЕТ: Минеральную вату закреплять на каркасе не нужно, так как этот материал и без того упруг и держится хорошо, полистерол и полипласт можно крепить скобами.

Гидроизоляция

Еще одним важнейшим этапом является гидроизоляция. Она проводится следующим образом:

  • На пласты теплоизоляции накладывается гидроизоляционная пленка, ее цель – защищать дом от влаги и не пропускать испарений. Пленка крепится достаточно просто, либо скобами, либо прибивается обычными гвоздями к каркасным доскам. Здесь опять же, нужно следить, чтобы не было щелей, даже одна крохотная щель может свести на нет все труды, попросту загубив дом. Поэтому пленка укладывается в два слоя, причем они кладутся внахлест, все стыки нужно загерметизировать скотчем или строительной самоклеющейся лентой.
  • Заложив пленку, нужно теперь набить рейки, толщиной не более 30 мм. и не менее 20 мм., шириной 45-50 мм. Эта процедура необходима для обеспечения планомерной циркуляции воздушного потока между всеми заложенными в каркас слоями изоляции, что, таким образом, станет надежной защитой от конденсата и гниения.

СОВЕТ: Чтобы защитит конструкцию от вредоносных насекомых или грызунов, следует покрыть ее специальной металлической сеткой, которую не сложно приобрести в любом строительном магазине города.

Финишный этап – наружная обшивка дома

Процесс утепления завершен. Но теперь дом выглядит совсем не эстетично, что требует еще одной процедуры, наружной обшивки. На настоящий момент существует множество вариантов наружной обшивки, и каждый выбирает, исходя из собственных вкусовых предпочтений, а также бюджета.

Отделка дома деревянного снаружи цокольным сайдингОтделка дома деревянного снаружи цокольным сайдингом

Облицовка бывает нескольких видов:

  • кирпич;
  • сайдинг;
  • блок хаус;
  • камень.

При желании и при наличии подробной инструкции все эти работы можно выполнить и своими руками.